Le Cactus de San Pedro séduit par ses longues colonnes vertes, sa croissance assez rapide et ses grandes fleurs nocturnes. Derrière son allure robuste, il demande surtout trois choses simples : un contenant bien drainé, une lumière généreuse et une eau mesurée. Le cas de Claire, qui avait installé le sien dans un cache-pot sans trou près d’une baie vitrée, le montre bien : le manque d’évacuation d’eau a posé plus de problèmes que le manque de soleil.
En bref :
- Choisissez un sol adapté très drainant : la stagnation d’eau est le premier risque pour les racines.
- Offrez une exposition au soleil progressive, surtout après l’hiver ou lors de l’achat d’un jeune sujet.
- Réduisez fortement l’arrosage dès l’automne et gardez le substrat presque sec en hiver.
- Privilégiez le pot dans les régions froides, car la rusticité annoncée jusqu’à -8 °C dépend d’un sol parfaitement sec.
- Surveillez la base du cactus : un tissu mou ou brun signale souvent un excès d’humidité, à traiter sans attendre.
| Point à contrôler | Bon repère pour le Cactus de San Pedro | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Substrat | Minéral, sableux et évacuant | Terreau universel compact utilisé seul |
| Lumière | Lumineuse, avec soleil acclimaté | Soleil brûlant soudain derrière une vitre |
| Arrosage estival | Copieux puis espacé, terre sèche entre deux apports | Petites doses tous les deux jours |
| Hivernage | Frais, lumineux et presque sec | Pièce chauffée avec arrosages réguliers |
Choisir le bon Cactus de San Pedro et lui trouver sa place
Le Cactus de San Pedro correspond le plus souvent à Echinopsis pachanoi, autrefois largement nommé Trichocereus pachanoi. Originaire des Andes péruviennes, il pousse également dans certaines zones d’Équateur, du Chili et de Bolivie, ce qui explique son autre surnom de « Cierge de Bolivie ». Dans son environnement naturel, il connaît une lumière forte, des sols minéraux et des écarts de température bien plus marqués que dans un salon.
Sa silhouette est facile à reconnaître : des tiges cylindriques, divisées en côtes verticales, allant d’un vert tendre à un vert plus soutenu. En culture domestique, sa hauteur se situe souvent entre 60 cm et 2 m. Cette dimension est importante pour l’aménagement : un sujet de 1,20 m ne se pose pas simplement sur une étagère. Il réclame un emplacement stable, à distance des passages, surtout lorsque des enfants ou des animaux circulent dans la pièce.
Dans une maison, le choix de l’emplacement compte autant que la plantation. Une baie orientée sud-est ou sud-ouest convient généralement bien, à condition d’habituer la plante au rayonnement direct. Près d’une vitre plein sud, le soleil d’été peut chauffer le cactus comme derrière une loupe. Une brûlure se traduit par une zone beige, jaunâtre ou brunie, qui ne reverdit pas. Mieux vaut commencer avec un voilage léger pendant deux semaines, puis laisser entrer davantage de lumière.
Pourquoi cette progressivité compte-t-elle ? Un cactus élevé en serre ou dans une jardinerie peut avoir reçu une lumière diffuse. Le poser sans transition contre une fenêtre très ensoleillée revient à changer brutalement ses conditions de vie. Le végétal ne manque pas de résistance, mais il ne peut pas corriger une brûlure déjà installée. Une acclimatation sur dix à quinze jours reste donc plus utile qu’un déplacement précipité.
Les variétés proches présentent des profils intéressants. La Torche du Pérou, Trichocereus peruvianus, peut atteindre environ 1,50 m en pot et donne des fleurs blanches qui s’ouvrent la nuit. Le Cuzco, ou Trichocereus cuzcoensis, est très robuste et souvent moins épineux ; sa tolérance aux excès d’eau est relative, pas une autorisation à le laisser dans une soucoupe remplie. Le Pasacane devient gigantesque dans son milieu naturel, jusqu’à 10 m, mais demeure beaucoup plus contenu en bac. Quant au Trichocereus macrogonus, il se distingue par une teinte bleutée et des épines espacées mais longues.
Les fleurs sont un autre motif d’attachement. Sur un sujet adulte, souvent après une dizaine d’années dans de bonnes conditions, de grandes corolles nocturnes peuvent apparaître en juillet ou en août. Les données horticoles évoquent parfois des fleurs blanches, rouges ou violettes selon les espèces et les hybrides ; pour Echinopsis pachanoi, le blanc crème reste le plus courant. Leur diamètre peut approcher 20 cm. Elles s’ouvrent souvent à la tombée du jour, pour une durée courte : un spectacle discret, mais marquant.
Dans un intérieur, ce cactus fonctionne particulièrement bien près d’une fenêtre, dans un pot simple de terre cuite ou de céramique lourde. Évitons cependant de le choisir uniquement comme élément décoratif. Une plante vivante ne compense pas une pièce sombre. Dans les logements peu lumineux, un emplacement extérieur de printemps à début d’automne sera souvent plus adapté qu’un coin éloigné de toute ouverture. L’esthétique vient après les besoins réels : c’est la condition d’une croissance régulière et d’un cactus qui reste ferme, droit et bien coloré.
Réussir la plantation du Cactus de San Pedro en pot ou en pleine terre
La plantation commence par une décision simple : pot ou pleine terre ? Dans la majorité des régions françaises, le pot reste l’option la plus sûre. Il permet de déplacer la plante lorsque le froid devient durable, de contrôler l’humidité du substrat et de l’installer au meilleur endroit selon la saison. La pleine terre peut fonctionner dans les secteurs très abrités où les températures hivernales descendent rarement sous -5 °C à -8 °C, avec une condition non négociable : un terrain sec et drainant.
La rusticité annoncée jusqu’à -8 °C est souvent mal comprise. Elle ne signifie pas qu’un cactus détrempé supportera une semaine de gel. Un sujet cultivé dans une terre argileuse, humide en décembre, peut souffrir avant même d’atteindre cette température. À l’inverse, un cactus installé contre un mur exposé au sud, sur une pente caillouteuse, avec une protection contre les pluies hivernales, résistera mieux. Le froid sec et le froid humide ne produisent pas les mêmes dégâts.
Préparer un sol adapté pour une culture en bac
Pour une culture en pot, choisissez un contenant percé, légèrement plus large que la motte. Un pot de 20 à 25 cm convient à un jeune exemplaire d’environ 30 cm ; pour une plante dépassant 1 m, un diamètre de 35 à 40 cm apporte une base plus stable. La terre cuite a un avantage pratique : elle laisse davantage respirer le substrat et limite l’excès d’humidité. Son poids réduit aussi le risque de basculement.
Le sol adapté ne doit pas être riche à tout prix. Un mélange fiable comprend une moitié de terre franche, un quart de terreau universel tamisé et un quart de pouzzolane, de perlite ou de gravier horticole. Le terreau spécial cactus peut dépanner, mais il mérite parfois d’être allégé avec un peu de matière minérale. L’objectif est clair : l’eau doit traverser le mélange, sans transformer les racines en zone marécageuse.
Une couche de gravier au fond du pot peut améliorer la stabilité, mais elle ne remplace pas un substrat drainant ni un trou d’évacuation. Le piège ? Penser qu’un joli cache-pot fermé protège mieux la plante. Il fait souvent l’inverse. Si un cache-pot est utilisé, le pot de culture doit pouvoir être retiré après l’arrosage afin de vider toute eau résiduelle au bout de dix minutes.
Lors du rempotage, gardez le collet, c’est-à-dire la zone où la tige rejoint les racines, au même niveau qu’auparavant. Enterrer une partie verte pour « tenir droit » augmente le risque de pourriture. Si la plante penche, utilisez plutôt un tuteur discret et temporaire. Après la plantation, tassez doucement, puis humidifiez légèrement le substrat. Un arrosage massif n’aide pas les racines à s’installer plus vite.
Installer un San Pedro dehors sans compromettre ses racines
En pleine terre, la plantation se réalise de préférence en mai ou en juin, lorsque les nuits sont douces. Creusez un trou plus large que la motte, au moins deux fois son diamètre. Déposez au fond un mélange de gravier et de sable grossier, puis replacez la plante dans une terre pauvre, neutre à calcaire, enrichie de cailloux si le terrain est lourd. Les sols humifères conviennent seulement s’ils restent très filtrants.
Dans un petit jardin de ville, un massif au pied d’un mur est souvent une bonne solution. Le mur emmagasine une partie de la chaleur diurne et limite les courants d’air. Il ne faut pas pour autant coller la tige contre la maçonnerie : laissez 20 à 30 cm pour faciliter la circulation d’air et l’entretien. Une pente légère ou une butte minérale favorise aussi l’écoulement des pluies.
Pour les lecteurs attirés par les compositions exotiques, la logique est semblable à celle présentée dans ce guide sur la culture du bananier en pot : la plante impressionne par son port, mais sa réussite dépend surtout de la gestion saisonnière. Le bananier réclame de l’eau et de la matière organique ; le San Pedro demande l’inverse. Les associer dans le même pot ou dans la même zone humide n’est donc pas une bonne idée.
Une plantation réussie ne se mesure pas à la quantité de terre ajoutée autour du cactus. Elle se voit quelques semaines plus tard : la plante reste ferme, ne se décolore pas à la base et reprend progressivement sa croissance. C’est le drainage, bien plus que la fertilité, qui décide de cette stabilité.
Adapter l’exposition au soleil et l’arrosage du Cactus de San Pedro selon les saisons
L’exposition au soleil est le moteur de la plante, mais l’arrosage en est le réglage fin. Un San Pedro placé dans un endroit lumineux consomme davantage d’eau en période chaude qu’un sujet gardé à l’ombre. Pourtant, ce n’est pas une raison pour arroser selon un calendrier figé. Deux plantes identiques, l’une dans un pot de terre cuite sur un balcon et l’autre dans un pot plastique à l’intérieur, ne sécheront pas à la même vitesse.
Au printemps, reprenez les apports avec prudence. Après un hiver sec et frais, un premier arrosage léger réveille progressivement le système racinaire. Attendez que le mélange ait séché avant de recommencer. Lorsque les températures se stabilisent au-dessus de 15 °C et que la plante reçoit plusieurs heures de lumière, les apports peuvent devenir plus généreux. La règle pratique est simple : arrosez à fond, laissez l’eau sortir par le trou du pot, puis n’arrosez plus jusqu’au séchage du substrat.
En été, un gros sujet installé au soleil peut nécessiter un arrosage tous les 7 à 14 jours, selon la chaleur, le volume du bac et la ventilation. Cette fourchette n’est pas un ordre ; elle donne une méthode d’observation. Glissez un doigt sur 3 ou 4 cm dans le terreau, ou soulevez légèrement le pot. Un contenant très léger et un substrat sec indiquent qu’un nouvel apport est envisageable. Un pot encore lourd impose d’attendre.
Les petits arrosages répétés sont moins efficaces qu’un apport complet et espacé. Ils humidifient seulement la surface, encouragent les racines à rester près du haut du pot et entretiennent une humidité constante. C’est précisément ce que le cactus tolère mal. Le bon geste consiste à reproduire, à petite échelle, une pluie suivie d’une période sèche.
À l’automne, réduisez progressivement les apports. La lumière baisse, l’évaporation ralentit et la croissance marque une pause. En hiver, un cactus maintenu dans une pièce fraîche, idéalement autour de 8 à 12 °C, peut rester presque totalement au sec. Dans une pièce plus chaude, un très léger apport mensuel peut parfois éviter un dessèchement excessif, mais seulement si la plante reçoit une lumière nette. Un cactus dans un salon chauffé à 20 °C, loin de la fenêtre, cumule les mauvais signaux : chaleur, faible luminosité et humidité persistante.
Claire a corrigé son installation en plaçant son pot sur une petite table roulante, à 80 cm de la baie vitrée pendant l’hiver, puis sur sa terrasse de mai à septembre. Elle vérifie le substrat chaque semaine, sans arroser automatiquement. Après un été particulièrement chaud, son cactus a gagné près de 12 cm, alors qu’il stagnait depuis deux ans. Le changement ne venait pas d’un produit coûteux : il reposait sur une lumière plus franche et sur l’arrêt des arrosages de confort.
Attention aussi au soleil derrière une vitre. Une exposition au soleil directe est bénéfique, mais les vitres modernes, les rebords métalliques et l’absence d’air peuvent faire grimper rapidement la température autour du pot. Lors d’une canicule, éloignez le cactus de 30 à 50 cm de la fenêtre aux heures les plus brûlantes, ou filtrez la lumière avec un voilage. Ce n’est pas reculer : c’est ajuster l’intensité à la réalité du logement.
La bonne routine est donc saisonnière, pas hebdomadaire. Quand la lumière augmente, la plante peut boire et pousser ; quand les jours raccourcissent, elle doit ralentir. Respecter ce rythme donne une tige plus dense, moins fragile et visuellement plus harmonieuse.
Favoriser la croissance du Cactus de San Pedro sans excès d’engrais
La croissance du Cactus de San Pedro peut surprendre. Dans de bonnes conditions, un sujet bien enraciné produit plusieurs dizaines de centimètres de tige en une saison. Cette vigueur pousse parfois à multiplier les apports d’engrais, avec l’idée d’obtenir plus vite une grande colonne. Or un excès de fertilisation donne souvent l’effet inverse : tissus trop tendres, croissance déséquilibrée et racines fragilisées.
La première année qui suit une plantation ou un rempotage, le substrat neuf contient généralement assez de ressources. Il est préférable de laisser le cactus s’installer plutôt que de le stimuler immédiatement. À partir de la deuxième saison, un engrais liquide spécial cactus peut être donné au printemps puis une seconde fois au début de l’été, toujours sur un substrat déjà légèrement humide. Deux apports espacés suffisent dans la plupart des cas.
Les engrais pour plantes vertes très riches en azote ne sont pas les mieux adaptés. L’azote favorise fortement le feuillage chez de nombreuses espèces, mais le San Pedro n’a pas besoin de devenir vert à toute vitesse. Il a besoin de construire une tige ferme. Un engrais dédié aux cactus et plantes grasses, utilisé à demi-dose si le produit est concentré, offre un compromis raisonnable. Le dosage indiqué sur le flacon mérite d’être lu : doubler la dose ne double pas le résultat.
Lire la plante avant de modifier son entretien
Un cactus qui pousse plus fin au sommet, qui pâlit et s’allonge exagérément manque généralement de lumière. Ce phénomène, appelé étiolement, ne se corrige pas avec de l’engrais. Il faut rapprocher le pot d’une source lumineuse ou sortir le cactus progressivement lorsque la saison le permet. Une plante qui garde une silhouette dense et des côtes bien dessinées reçoit un environnement plus équilibré.
Une tige un peu ridée n’indique pas toujours une urgence. En hiver, un léger plissement peut être normal durant la période de repos. Si le cactus est ferme, non taché et placé au frais, mieux vaut éviter de compenser par des arrosages répétés. À l’inverse, une base molle, sombre ou dégageant une odeur humide signale une atteinte plus sérieuse. Là, l’intervention doit être rapide : arrêt de l’eau, retrait du pot, inspection des racines et suppression des parties pourries avec un outil désinfecté.
Le rempotage intervient environ tous les deux à trois ans, de préférence au printemps. Il devient nécessaire lorsque les racines remplissent complètement le contenant, lorsque le cactus devient instable ou lorsque le mélange ne sèche plus assez vite. Prenez un pot seulement 3 à 5 cm plus large. Passer brutalement d’un pot de 20 cm à un pot de 40 cm laisse trop de terre humide autour de racines encore peu nombreuses.
Le haut du substrat peut être recouvert de graviers clairs, de pouzzolane ou de sable décoratif, à condition de ne pas former une couche compacte. Cette finition stabilise la plante et donne une allure plus nette, notamment dans une pièce lumineuse. Elle permet aussi de voir plus facilement si l’eau reste en surface trop longtemps. Le décor doit rester au service de la culture, jamais l’inverse.
Les cactus ne sont pas les seuls à révéler les limites d’un emplacement intérieur. Quand les feuilles d’autres plantes pâlissent, jaunissent ou tombent, l’origine peut être liée à l’eau, à la lumière ou aux racines. Les repères de cet article sur les feuilles de plantes qui jaunissent peuvent aider à observer ces signaux sans tirer de conclusion trop rapide. Chez le San Pedro, la fermeté de la tige reste l’indicateur le plus parlant.
Un bon entretien ne cherche pas à forcer la plante. Il lui donne assez de lumière, assez de place et juste ce qu’il faut de nutriments pour qu’elle construise lentement une structure durable.
Prévenir la pourriture et assurer une protection contre les parasites
Le San Pedro est réputé peu sensible aux maladies, ce qui est globalement vrai lorsqu’il est cultivé dans un mélange sec et lumineux. Il n’est pas pour autant invulnérable. Le principal ennemi reste le surarrosage, surtout lorsque le pot repose dans une soucoupe pleine ou que le substrat reste humide plusieurs semaines. Les racines privées d’oxygène commencent à se dégrader, puis la pourriture remonte vers la base de la tige.
Le premier signe est souvent visuel : une zone brunâtre ou jaunâtre apparaît près du collet. Ensuite, la tige perd sa fermeté. Testez doucement avec le doigt, sans appuyer sur les épines. Une surface dure et sèche n’est pas alarmante ; une zone molle, froide ou humide l’est davantage. Stoppez tout arrosage, videz le cache-pot et placez la plante dans un endroit lumineux, ventilé et sec.
Si l’atteinte reste superficielle, un séchage prolongé suffit parfois. Si elle progresse, dépotez la plante. Retirez les racines noires ou molles avec une lame propre, puis laissez sécher la motte pendant plusieurs jours avant de replanter dans un substrat neuf, minéral et sec. Dans le cas d’une pourriture qui touche nettement la tige, il peut être nécessaire de couper au-dessus de la zone malade afin de sauver une partie saine. La coupe doit révéler un tissu clair et ferme, sans trace brune.
La protection contre les parasites mérite aussi une vérification régulière. Les cochenilles farineuses se cachent volontiers dans les creux entre les côtes ou à la base du cactus. Elles ressemblent à de petits amas blancs cotonneux. Les cochenilles à carapace, plus discrètes, forment de petites plaques brunes ou beigeâtres. Elles affaiblissent la plante en prélevant sa sève et peuvent laisser une surface collante.
Agir tôt contre les cochenilles et les araignées rouges
Sur une infestation limitée, retirez les cochenilles avec un coton-tige légèrement imbibé d’alcool à 70 %, en évitant de détremper le cactus. Isolez ensuite le pot quelques semaines afin de surveiller une éventuelle récidive. Cette action ciblée est souvent suffisante. Les traitements généralisés n’ont pas d’intérêt si trois insectes sont localisés dans une seule aréole.
Les araignées rouges apparaissent davantage dans les pièces très chaudes et sèches. Elles provoquent des ponctuations pâles, parfois une peau terne, et peuvent tisser des fils très fins. Un examen hebdomadaire du sommet et des creux de la plante permet de les repérer avant que les dégâts deviennent visibles à distance. L’aération de la pièce et l’éloignement d’un radiateur limitent déjà une partie du problème.
Les blessures mécaniques sont un autre sujet. Un cactus de 1,50 m installé dans un couloir étroit peut être heurté par un sac, une chaise ou un aspirateur. Les cicatrices sèchent souvent seules, mais elles restent définitives. Placez le pot dans un angle lumineux, sur un support stable, et tournez-le d’un quart de tour tous les mois au printemps et en été. Cette rotation favorise une silhouette plus régulière sans exposer constamment la même face au soleil.
Le gel représente enfin un danger extérieur. Dès que des températures négatives persistantes sont annoncées, un sujet en pot doit rentrer dans une pièce fraîche et lumineuse. En pleine terre, une protection contre les pluies, comme un petit auvent transparent bien ventilé, est souvent plus utile qu’un voile collé à la plante. L’objectif est de garder les racines sèches tout en évitant la condensation.
Surveiller ne signifie pas s’inquiéter chaque jour. Dix minutes d’observation au moment de l’arrosage suffisent : vérifier la fermeté, regarder la base, inspecter les creux. Cette attention modeste évite la plupart des interventions lourdes.
Multiplier le Cactus de San Pedro par bouturage ou par semis
Le bouturage est la méthode la plus accessible pour obtenir un nouveau Cactus de San Pedro. Elle permet aussi de sauver une partie saine lorsqu’une plante a souffert à la base. Le semis demande davantage de patience, mais il est intéressant pour observer la plante depuis ses premiers millimètres et obtenir des formes plus variées. Dans les deux cas, la propreté du matériel et la gestion de l’humidité font la différence.
Pour le bouturage, intervenez idéalement entre mars et mai, lorsque la luminosité remonte et que les températures deviennent plus stables. Prélevez une portion de tige saine d’environ 15 cm avec une lame propre et bien affûtée. Une coupe nette cicatrise mieux qu’une coupe écrasée. Marquez éventuellement le haut de la bouture avec un petit trait au crayon : la remettre à l’envers est une erreur plus fréquente qu’on ne le pense.
Après la coupe, laissez la bouture sécher à l’ombre, posée sur un support propre, pendant environ cinq jours. La plaie doit former un cal sec avant toute mise en terre. Cette attente paraît contre-intuitive, mais elle réduit nettement le risque de pourriture. Installer une tige fraîchement coupée dans un mélange humide revient à placer une blessure ouverte dans un environnement favorable aux champignons.
Préparez ensuite un pot de 0,5 à 1 litre avec un mélange moitié terreau, moitié sable grossier ou matière minérale. Enfoncez la base sur quelques centimètres, sans tasser excessivement. Placez le pot dans une zone lumineuse, mais protégée du soleil direct les premières semaines. Le substrat peut être à peine humidifié ; il ne doit jamais rester mouillé. Les racines apparaissent souvent au bout de six semaines environ, parfois un peu plus selon la température.
La tentation consiste à tirer doucement sur la bouture pour vérifier si elle a pris. Évitons-le. Une résistance légère lorsqu’on effleure la tige suffit comme indice, mais le meilleur signal reste l’apparition d’une croissance au sommet. Tant que la bouture ne bouge pas et ne ramollit pas, elle suit probablement son processus. Vous avez le droit de recommencer si une bouture échoue : la multiplication est aussi un apprentissage pratique.
Semer des graines pour observer une croissance lente mais solide
Le semis se réalise au printemps, avec des graines identifiées et achetées auprès d’un vendeur sérieux. Mélangez à parts égales du terreau finement tamisé et du sable grossier. Humidifiez d’abord le mélange, puis répartissez les graines en surface. Recouvrez-les d’une pellicule très fine de sable : elles ont besoin de lumière diffuse, pas d’être enterrées profondément.
Une vitre ou un couvercle transparent placé au-dessus de la terrine conserve l’humidité au démarrage. La température idéale se situe entre 25 et 30 °C, sans soleil direct. Aérez chaque jour quelques minutes pour éviter la condensation excessive et les moisissures. Le terreau doit rester humide, jamais détrempé. Dès que les jeunes pousses atteignent environ 3 cm, elles peuvent être repiquées avec précaution dans de petits pots individuels.
Le semis est moins rapide que le bouturage, mais il offre une satisfaction particulière : suivre une colonne minuscule devenir, année après année, une plante architecturale. Il rappelle aussi qu’un cactus n’est pas un objet figé. Sa beauté vient de son rythme lent, de ses adaptations et de son évolution saison après saison.
Le geste le plus utile à faire aujourd’hui consiste à retirer votre Cactus de San Pedro de son cache-pot, vérifier que le fond du pot est percé et vider toute eau éventuellement stagnante. Cette vérification prend moins de deux minutes et protège directement les racines.
Le Cactus de San Pedro peut-il vivre toute l’année à l’intérieur ?
Oui, à condition d’être placé très près d’une fenêtre lumineuse. Une sortie progressive dehors entre le printemps et le début de l’automne favorise toutefois une croissance plus dense et plus régulière.
À quelle fréquence arroser un Cactus de San Pedro ?
Il n’existe pas de fréquence fixe. En été, un arrosage complet tous les 7 à 14 jours peut convenir si le substrat sèche vite. En hiver, gardez-le presque sec, surtout dans une pièce fraîche.
Pourquoi mon cactus devient-il mou à la base ?
Une base molle indique le plus souvent un excès d’eau et un début de pourriture des racines ou de la tige. Arrêtez immédiatement les arrosages, retirez l’eau de la soucoupe et inspectez la plante si la zone s’étend.
Le San Pedro supporte-t-il le gel ?
Il peut tolérer ponctuellement un froid proche de -8 °C dans un sol parfaitement sec et très drainant. En pot ou en région humide, il est plus prudent de l’abriter avant les gelées durables.
Combien de temps faut-il pour qu’une bouture s’enracine ?
Dans un pot lumineux, avec un mélange léger et peu humide, l’enracinement demande souvent autour de six semaines. La température, la qualité de cicatrisation et l’humidité du substrat influencent ce délai.
